Почти Мефистофель (предпочитаемый мною непостановочный портрет)

22 апреля 2011 Владимир Кадыков

В выходные дни, гуляя у Радужных прудов,  встретил пару пожилых людей. Маленькая женщина моё внимание не привлекла, а вот её спутник “зацепил”.  Высокий,  стройный,  достаточно подвижный, он вел какую-то непринужденную беседу с маленькой женщиной. Я, наверное, не обратил бы на него внимания, если бы не его внешность. Длинные седые волосы, большая окладистая борода и вздыбившаяся прядь волос на большом из-за облысения лбе. Уже миновав эту пару, я вдруг решил его сфотографировать. Просить разрешения  не решился, и, отойдя метров на 35-40 от них, сделал несколько снимков.

Уже дома, просмотрев   снимки в редакторе, понял, что фотографировал не зря – персонаж действительно очень колоритный. Клок волос, торчащих надо  лбом, фактурное обрамление лица длинными прядями волос  и бородой, а главное – глаза с прищуром, выдают сильную личность. В этом образе, как мне показалось, есть что-то мефистофельское.

Сделал два снимка, в цвете и монохроме. Почему два? Мне показалось, что в каждом из них своё выражение лица. В монохромном портрете оно какое-то подозрительное и даже злое, а в цветном – появляется намёк на улыбку. Хотя, вполне возможно, что это просто мои фантазии. Вот эти портреты.

Рубрика Фотография Метки: , Комментариев нет

Фотокомпозиция

20 апреля 2011 Владимир Кадыков

В этом уроке я попытаюсь кратко рассказать о композиционном построении кадра при съемке. Следует сразу отметить, что композиция кадра не может играть самостоятельной роли. Она служит лишь средством для выражения авторской мысли. Все правила композиционного построения кадра пришли в фотографию из школы изобразительного искусства. Но художники, пишут ли они маслом, углем или пальцем, имеют время “обсосать” свой замысел во всех деталях, в том числе и в плане его композиции. Фотографы же находятся в ином положении. Они либо ищут “по жизни” готовые сюжеты под свои замыслы, либо снимают интересные сюжеты, смысловое содержание которых их “зацепило”. Таким образом, фотографов можно сравнить с охотниками, одни из которых вышли пострелять уток, а другие …, что попадется.

Хорошие кадры можно получать и простой мыльницей, т.к. более половины успеха в удачном снимке принадлежит правильно выстроенной фотокомпозиции. Даже при соблюдении всех параметров съемки и использовании дорогой зеркальной камеры снимок будет неудачным, если он плохо выстроен.

Композиция является связующим звеном между реально существующей действительностью и внутренним отношением автора к этой действительности. И от того, какой смысл автор вложит в тот или иной прием построения кадра, зритель будет судить о стиле и мировоззрении фотографа.

Рассматривая вопрос композиции в фотографии, надо остановиться на двух понятиях, которые его определяют. Это – композиционный и смысловой центры кадра. Композиционный центр в фотографии – это элемент снимка, связывающий все остальные его части в единое целое, и не позволяющий этому целому развалиться на отдельные элементы. Он удерживает внимание зрителя. С него начинается просмотр снимка и к нему возвращается взгляд после осмотра всего содержимого.

Фото-1

На предлагаемом снимке (Фото-1) композиционном центром является крепостная стена. Именно она сразу привлекает к себе внимание, и она же связывает все остальные части снимка в единую композицию. А вот маленькие фигурки людей у стены являются смысловыми центрами этой фотографии. Они усиливают у зрителя впечатление от размеров крепости и, таким образом, передают в весьма лаконичном виде замысел автора.

Таким образом, смысловой центр фотографии – это элемент или несколько элементов снимка, делающих последний не просто набором изображенных на нем объектов, а наполняющих его определенным смысловым содержанием. Следует отметить, что композиционный и смысловой или смысловые центры (их может быть несколько) могут совпадать, а могут существовать на снимке раздельно.

Одним из основных требований к фотокомпозиции является гармония. В переводе с греческого гармония означает стройную согласованность частей одного целого. Именно этому подчинены все принципы построения фотокомпозиции, которые будут изложены ниже.

1. В фотографии не должно быть ни чего лишнего. Все части снимка должны быть мотивированы, согласованы между собой и подчинены главной её части – смысловому центру. В идеальную композицию нельзя ничего добавить и ничего из неё убавить, без нарушения её художественного качества и целостности.

Фото-2

2. Нельзя забывать о равновесии в композиции. Существует несколько способов достижения такого равновесия. Оно может быть достигнуто за счет симметрии, когда обе части изображения расположены одинаково по отношению к какой-либо оси. Однако чаще равновесие создаётся на основе асимметрии и может касаться как самих предметов, так и пространств между ними. Равновесие формируется из искусного распределения больших и малых объектов, противопоставления оттенков и красок, использования светлого и темного, силуэтов, контрастов, теней и гармонии. Асимметрия придает снимку не только живость и большую реалистичность, у зрителя при этом открывается простор для воображения, он может домыслить, что могло быть за пределами кадра. Примером такой асимметрии в фотографии может служить “Фото-2″.

3. Перспектива и глубина пространства в фотографии. Основное правило композиционного построения: сумейте расположить все объекты съёмки так, чтобы создать у зрителя ощущение   трехмерности снимка. Для передачи глубины пространства в кадре можно использовать:

– линейную перспективу (схождение параллельных, уменьшение величины предметов вдаль ; – тональную и воздушную перспективу (появление туманной дымки у предметов дальнего плана ); – членение пространства на планы (ближний, средний и дальний план);

Фото-3

Ищите всегда выразительные передние планы. Чтобы в кадре чувствовалось пространство, в нём должна быть точка, с которой открываются передний, средний, дальний планы. Особенно важен этот прием при съемке пейзажа. Примеры использования линейной и тональной перспектив в фотографии представлены мною на “Фото 3″ и “Фото 4″.

Фото-4

4. Точка съемки. Выбор её прямым образом влияет на эмоциональное восприятие снимка. Запомните несколько простых правил:

– для съёмки портрета лучшая точка на уровне глаз; – для портрета в полный рост – на уровне пояса; –  старайтесь формировать кадр так, чтобы линия горизонта не разделяла фотографию пополам, иначе зрителю будет сложно сфокусировать внимание на объектах в кадре;

–  держите камеру на уровне объекта съемки, иначе вы рискуете получить искажённые пропорции; – объект, снятый сверху, кажется меньше, чем есть на самом деле (снимая человека с верхней точки,    на фотографии вы получите человека маленького роста);

– фотографируя детей или животных, опуститесь до уровня их глаз.

Фото-5

5. Диагональная композиция – это один из самых эффективных композиционных приемов. Суть его проста: основные объекты кадра желательно располагать по диагонали кадра, причём от одного из левых его углов (мы же читаем слева направо), например, от верхнего левого угла кадра к правому нижнему. Этот приём хорош тем, что такая композиция непрерывно ведет взгляд зрителя через всю фотографию. Эмоциональная окраска снимка зависит от того, какая диагональ при построении снимка используется. Если диагональ идет от левого нижнего угла к правому верхнему, снимок вызывает положительные эмоции, ощущение силы (см. Фото-5). В случае же, когда композиция построена на противоположной диагонали (из верхнего левого угла в нижний правый), настроение на фотографии изменится на более спокойное.

6. Правило третей. Если разделить кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали,  получится сетка, которую вы видите на изображении. Правило третей основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Поэтому, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий. При наличии на снимке одного объекта, его лучше всего располагать с левой стороны кадра. Когда объектов на снимке несколько, существует определённая иерархия силы воздействия изображения. Объект на переднем плане естественным образом будет иметь большее воздействие, чем объект на заднем плане. Тем не менее, использование правила третей может усилить, или уменьшить, это воздействие.

Фото-6

Наибольший эффект воздействия имеет правая нижняя точка, а левая верхняя – наименьший. Размещение объекта на заднем плане справа, а объекта на переднем плане слева, может сбить с толку глаз, и приведет зрителя в замешательство по поводу доминирующего объекта. Такая техника особенно полезна при фотосъемке изображений с эмоциональным подтекстом. Пейзажные фотографии получаются интересными, когда горизонт расположен по правилу третей. Где расположить горизонт, зависит от того, на чем вы хотите сконцентрировать внимание зрителя. Вот и я на “Фото-6″ сконцентрировал своё и ваше внимание на приближении тепла и лета.

7. Контраст придает фотографии выразительность и экспрессию, эмоциональность и яркость. Он служит для противопоставления тех или иных свойств и качеств снимаемого объекта, т.е. ослабление одних и усиление других. Противопоставить на фотографии можно многое, причем не только в техническом плане, но и в самой сюжетной линии снимка, например, яркое и бледное, темное и светлое, резкое и размытое, симметричное и асимметричное, статичное и динамичное. Разновидностей контрастов много. Самые распространенные — это цветовой и светотеневой контрасты. Работать с контрастом следует осторожно. Излишние противопоставления могут загубить весь замысел снимка, и, как результат, фотография потеряет выразительность из-за гиперболизованности замысла автора. А на предлагаемом вашему вниманию “Фото-7″ есть контрасты?

Фото-7

Фото-8

8. Направление. Наш мозг привык читать слева направо, так же мы оцениваем и снимок. Поэтому смысловой центр лучше располагать в правой части кадра. Таким образом, взгляд и объект съёмки как бы движутся навстречу друг другу. При построении композиции всегда учитывайте этот момент. На “Фото-8″ смысловой центр – это малыш, крепко держащийся за своего папаню. И взгляд, действительно, дойдя до мордашки малыша, понимает смысл этой композиции.

Фото-9

9. Цветовое пятно. Если в одной части кадра присутствует пятно цвета, то в другой должно быть что-то, что привлечет внимание зрителя. Это может быть другим цветовым пятном или, например, действием в кадре. Не знаю, согласитесь ли вы с примером композиции с “цветовым пятном”, представленном на “Фото-9″. Согласен обсудить.

10. Движение в кадре. Снимая движущийся объект или объекты (автомобиль, велосипедиста и др.), всегда оставляйте свободное пространство впереди объекта. Проще говоря, старайтесь расположить объект так, как будто он только что “вошёл” в кадр, а не “выходит” из него.

Резюме. Ну, вот и всё. Правда, есть ещё так называемое правило “Золотого сечения”, но оно в какой-то степени перекликается с правилом третей, да и отношение к нему не однозначно. Как видите, правил построения композиции много, и следовать им всем можно, наверное, только при весьма солидной практике фотографии. Однако следует вспомнить одну аксиому – правила существуют для того, чтобы их нарушать. Поэтому, если ни одно из них не вписывается в ваш очередной замысел, не будьте догматиком, нарушайте их – глядишь, и сотворите фотошедевр.
Рубрика Фотография Метки: , , Комментариев нет

Резкость фотографий

31 марта 2011 Владимир Кадыков

В первом моем уроке мы разобрались с тем, что нужно знать, чтобы ваши фотографии были грамотно проэкспонированы, т.е. прорисованы светом без “пересветов” и “недосветов”. В этом уроке я собираюсь рассмотреть второй признак качества любительских фотографий – это резкость снимаемых вами объектов.

В любой современной цифровой камере резкость снимаемых вами объектов обеспечивает автофокус. Достаточно навести ваш аппарат на объект съемки, нажать на половину кнопку спуска затвора и дождаться звукового сигнала или прекращения мигания светодиода, указывающих, что фокусировка закончена. Все за вас сделает ваш “фотик”: и правильно проэкспонирует, и обеспечит точную фокусировку. Но на самом деле все не так уж просто.

Понравится вам, например, портрет вашей любимой девушки, если, помимо её милого лица, резким будит все, на фоне чего вы ее “сфоткали”: деревья, дома или что-то другое? Я думаю, что если её лицо выделить за счет нерезкости (смазанности) фона, то портрет в своей выразительности только выиграет, как на прилагаемом снимке.

А вот пейзаж, который вы решили увековечить, наверняка, должен быть резким во всех его подробностях. Для этого в любительских камерах есть специальные режимы, позволяющие “как надо” снять пейзаж, портрет, произвести грамотно макросъёмку и т.п.

В фототерминологии существует понятие “ГРИП” (границы резко изображаемого пространства). Вот эти вышеназванные режимы съёмки и решают, какой ГРИП в том или ином случаи использовать. Я не собираюсь морочить вам голову массой схем и формул, объясняющих, как формируется при съёмке это “резко изображаемое пространство”, а попытаюсь всё “объяснить на пальцах”.

Свет от объекта съёмки проходит через объектив камеры и фокусируется на определённом расстоянии от него в так называемой фокальной плоскости. Именно в этой плоскости и размещается матрица нашего фотоаппарата. Расстояние от центра объектива до матрицы определяется, как фокусное расстояние. В случае правильной фокусировки, свет от любой точки снимаемого объекта формирует в фокальной плоскости, т.е. на матрице, точку. Если предмет не в фокусе, эта точка на матрице превращается в кружочек. И чем больше разфокусировка, тем больше этот кружочек. До тех пор пока мы воспринимаем такой кружочек за точку, снимаемый объект будет восприниматься нами как резкий. Все объекты, находящиеся перед или за снимаемым объектом, будут в зоне резкости, пока свет от них формирует на матрице нашего аппарата кружочки, воспринимаемые нашими глазами как точки. Область, включающая эти объекты, и будет так называемым ГРИП-ом.

В связи с этим, при съемке тех или иных объектов надо усвоить следующее:

· Чем больше мы диафрагмируем объектив, т.е. уменьшаем действующее отверстие объектива, тем больше величина ГРИП. Кроме того, что с уменьшением действующего отверстия объектива мы повышаем его разрешающую способность, т.е. детализацию объекта съёмки. Однако не переусердствуйте – при очень малом отверстии объектива разрешающая способность падает.

· Наибольшие значения разрешающей способности объектива и резкости изображения наблюдаются при диафрагме 8 или 11.

· Чем ближе фотоаппарат к снимаемому объекту, тем меньше ГРИП;

· Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше глубина резкости, при прочих равных условиях.

· Область резкости перед снимаемым объектом всегда меньше области резкости за ним.

Эти истины я доношу для тех, кто имеет фотоаппарат с возможностями ручной настройки при съемки, и для тех, кто в силу, как у нас сейчас модно говорить, “креативного” мышления, будет сам решать, что на будущем снимке будет резким, а что нет.

Еще несколько слов о так называемом гиперфокальном расстоянии (ГФР). Представьте себе, что вы снимаете любимую девушку на фоне красивого пейзажа и желаете, чтобы на снимке все было резким: и ваша любимая, и пейзаж. Для этого вам нужно сфокусировать ваш аппарат на ГФР, т.е. на расстоянии, которое обеспечит максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности. Таким образом, если расстояние до вашей девушки соответствует ГФР, а аппарат вы фокусируете на её милом лице, то все, что находится на половине расстояния от вас до девушки и до бесконечности, будет резким.

ГФР зависит от нескольких переменных, а именно: от типа камеры, фокусного расстояния, диафрагмы и от расстояния, на которое вы сфокусировали ваш аппарат. На ГФР также влияет размер будущего фотоотпечатка и расстояние, с которого вы этот снимок будете лицезреть. Так что расчет ГФР довольно сложен, но выход, тем не менее, есть. По ссылке (http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/hyperfocal-distance.htm) вы найдете калькулятор для определения ГФР. Правда, его автор не рекомендует применять результат расчёта буквально, а использовать его в качестве ориентировочного.

В этом и предыдущем уроках я рассмотрел два фактора, определяющих техническое качество фотографии: экспозицию и резкость снимка. Обе эти позиции взаимосвязаны. Пока вы  снимаете в авторежиме или используете рассмотренные выше режимы съёмки, аппарат частично или полностью решает за вас, какую диафрагму или выдержку, а то, и то и другое, нужно использовать при съёмке в каждом конкретном случае. При этом учитывается, в каком режиме работает матрица вашего аппарата, т.е. задано ли фиксированное значение чувствительности матрицы, или аппарат её выбирает автоматически  в определенных границах. Если же вы, работая в ручном режиме, задали фиксированные значения её чувствительности (например, 100 ISO) и диафрагмы, то аппарат рассчитает выдержку, которая обеспечит правильную экспозицию будущему снимку. Однако, в случае пониженной освещенности и высокого значения выставленной диафрагмы (например, 8,0), вы можете получить нерезкий снимок из-за выбранной аппаратом длительной выдержки (из-за дрожания ручонок). В таком случае вам надо решать, как уменьшить выдержку: повысить ли чувствительность матрицы, рискуя увеличить цифровой шум на снимке, или уменьшить значение диафрагмы, уменьшая тем самым глубину резкости снимка.

Таким образом, за резкость снимаемого вами объекта на снимке, отвечает не только автофокус, вашего аппарата, но и правильно выбранное сочетание трех параметров съёмки: диафрагмы, выдержки и чувствительности матрицы.

Рубрика Фотография Метки: , Комментариев нет

Фотоэкспозиция (мой первый фотоурок)

16 февраля 2011 Владимир Кадыков

Фотография в переводе с греческого означает писать цветом.  Для того чтобы грамотно и красиво это делать, надо знать какие  у вас для этого есть возможности.  Первым и, пожалуй, главным инструментом светописи в настоящее время является  фотоаппарат.  Он для вас, как кисть для художника.  Вторым, и не мене важным  инструментом для реализации вашего фотозамысла, служит ваша голова, чтобы уметь максимально использовать все возможности  вашего фотоаппарата.

В этой короткой статье я попытаюсь “на пальцах” объяснить, как работает фотоаппарат, чтобы ваши снимки были правильно прорисованы светом (проэкспонированы), т. е без пересветов и недосветов.

Качество получаемого фотоизображения зависит от экспозиции, т.е. от количества света проходящего,   за определенный промежуток времени через объектив фотоаппарата и попадающего на  матрицу, в случае цифровых камер, или на пленку, соответственно – для  пленочных.

Инструментами управления экспозицией являются:
—  диафрагмирование  объектива;
—  время выдержки объектива открытым для прохождения через него света;
— чувствительностью матрицы или пленки(ISO).

Диафрагмирование объектива осуществляется с помощью ирисовой диафрагмы, состоящей из раздвижных лепестков, количество которых  в каждом аппарате различно (чем выше класс аппарата, тем больше в диафрагме лепестков).  Величина диафрагмы выражается в виде десятичных  чисел: 1,0;  1,4;  2,0;  2,8;  4,0;  5,6;  8,0; и т.д. и представляет собой отношение фокусного расстояния объектива (f) к диаметру действующего отверстия объектива,  т.е.  f/d.  Таким образом, чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр действующего отверстия объектива. Каждое следующее значение диафрагмы уменьшает световой поток, проходящий через объектив,  в два раза,  по сравнению с предыдущим.

Время выдержки обычно изображается  во всех аппаратах в виде долей секунды:  5, 10, 25, 50,  100, 250, и т.д., а  если выдержка составляет больше секунды, то: 1’,  1,5’,  2’ и т.д..

В современных цифровых и пленочных камерах правильная экспозиция устанавливается автоматически. При одних  и тех же условиях съемки, большему значению диафрагмы  соответствует меньшее значение выдержки, т.е. чем меньше света проходит через объектив, тем больше должна быть выдержка. Казалось бы,  фотографу остается только нажать кнопку спуска и,  качественный снимок готов. На самом деле так оно и есть, если съемка происходит  в  условиях  мягкого освещение  снимаемого объекта,  т.е.  без  резких контрастов между освещенными участками и участками, находящимися в тени.  Но если вы снимаете в яркий солнечный полдень или в сумерки,  хороших снимков вы можете не получить, не задействовав третий из вышеназванных инструментов управления экспозицией – чувствительность матрицы вашего “фотика”.

Прежде чем рассматривать условия применения этого инструмента, следует остановиться на инструменте  контроля правильности экспозиции.  Освоив работу с  ни, вы резко уменьшите  количество брака при съемке (следует заметить, что по закону падающего бутерброда, в  брак чаще всего попадают самые интересные снимки).

Почти во всех современных цифровых аппаратах прежде чем сделать снимок или после того как вы этот снимок сделали, можно,  и даже желательно, взглянуть на его гистограмму.  Именно с ее помощью вы можете оценить правильность экспозиции.

Гистограмма – это графическое отображение распределения полутонов в фотографии. По горизонтали идет шкала яркости, а по вертикали – относительное количество пикселей с данной яркостью. Гистограмма читается слева на право, от черного к белому.

Следует отметить, что горизонтальная шкала яркостей фактически представляет собой динамический диапазон матрицы фотоаппарата (ДД), показывающий максимальный диапазон яркостей объекта съёмки, который ваша матрица может передать (или максимально возможный полезный диапазон количества  электронов,  способных помещаться в каждом пикселе электронной матрицы фотоустройства).  По-моему, понятно.  А теперь посмотрим, для чего нам все это нужно.

На прилагаемых  ниже  фотографиях показаны три  снимка с приложенными к ним гистограммами.  Гистограмма  первого снимка “налезает” на правый край графика, что свидетельствует о незначительной пересветке  части фотографии (обратите внимание на отражение неба в воде у ног старика). Гистограмма охватила практически весь ДД и возможность ее сдвинуть влево за счет уменьшени времени выдержки невозможно, т.к. приведет к недосветке части снимка, т.е. к непроработанным теням.

Зато гистограмма второго снимка указывает на незначительную недосветку снимка. Однако, неиспользованность  возможностей матрицы в области высоких яркостей снимка позволяет,  за счет увеличения времени выдержки, сдвинуть гистограмму вправо и, таким образом, использовать весь динамический диапазон матрицы для получения  качественного  снимка.

Третье фото,  с точки зрения характера прилагаемой гистограммы,  полностью вписывается в динамический диапазон, но… не в полной мере использует возможности матрицы: снимок несколько “вялый”(большая часть яркостей находится в средней части диаграммы в области серых тонов), нет  сильно ярких и  сильно темных тонов.

После рассмотрения этих примеров возникает вполне законный вопрос: так что, фотоаппарат при автоматическом определении экспозиции ошибается? Конечно же, нет. Просто аппарат работает в полном соответствии с той программой, которая заложена в его компьютер.

Чаще всего при съемке любители используют многосегментный (он же матричный) экспозамер, суть работы которого сводится к следующему: площадь матрицы разделена на некоторое количество зон (число и форма которых различны в разных моделях). При экспонировании на матрицу изображения встроенный компьютер оценивает яркость каждой зоны, сравнивает полученную картинку с имеющимися в его памяти  аналогами, находит наиболее близкий нашей картинке вариант и выставляет экспозицию по той зоне, которая будет определена как сюжетный центр. Результат в таких случаях получается стандартным, а хорошие фотографии обычно нетривиальны. К тому же сложно спрогнозировать, когда компьютер  ошибется.

Следует также заметить, что, матрица цифровых аппаратов,  по сравнению с пленкой, весьма чувствительна даже к небольшим изменениям экспозиции и потому требует очень внимательного отношения к условиям съемки.

Третьим инструментом  управления экспозицией – чувствительностью матрицы необходимо пользоваться осторожно. Фотографировать,  желательно, при минимальном её значении. В большинстве цифровых аппаратов она составляет 100 ISO. В этом случае вы меньше всего рискуете получить “шумные” фотографии, т.е. снимки  с цифровым  шумом.

Под  цифровым шумом понимают  повышенную «зернистость» в темных участках фотографии,  возникающую,  как правило, при съемке в условиях недостаточного освещения. Правда, цифровой шум иногда  проявляется и  при хорошем освещении, в основном, при съемке фотоаппаратами с маленьким размером матрицы.

В определении цифрового шума фактически дан ответ на вопрос,  когда чувствительность матрицы необходимо использовать,  как инструмент управления экспозицией, а именно,  при недостаточном освещении.  Правда, при недостаточном  освещении вы можете снимать, используя малую чувствительность матрицы, но…  ,  в том случае, если вы снимаете  со штатива пейзаж или  другие  неподвижные объекты.

Резюмируя все вышеизложенное, хочу высказать несколько пожеланий начинающим фотографам:

  • Не уповайте на то, что ваш любимый “фотик”со всеми заложенными в него программами умнее вас и “выдаст на гора” качественные фотографии, оставив вам лишь функцию “нажимателя” на кнопку затвора. Помните, что ваш фотик – всего лишь робот.
  • Научитесь читать гистограмму и пользуйтесь этой функцией всегда и везде при любой съемке.
  • При коррекции экспозиции в неблагоприятных для съемки условиях (возможной пересветки будушего снимка (очень много солнца) или недосвтки (сумерки или раннее утро, или другие темные “ситуации”), вы должны сами осмысленно решать, чем можно поступиться в будущем снимке: потерей части  ярких тонов или непроработанными тенями.
Рубрика Фотография Метки: , , , , , Комментариев нет

В такой красоте хочется жить

31 января 2011 Владимир Кадыков

На днях,  проходя через Кусковский парк,  обратил внимание на несколько интересных планов зимнего пейзажа. И вот сегодня выглянуло солнышко, и я весь в надежде после долгого фотопоста сделать несколько хороших снимков, отправился создавать фотошедевры. Поползал по сугробам, сделал около 40 снимков и понял, что шедевры не получатся. Тем не менее помещаю здесь неудавшийся шедевр.

Рубрика Фотография Метки: , Комментариев нет

О чем эта рубрика

24 января 2011 Владимир Кадыков

В этой рубрике я  рассчитываю помещать свои  фотографии, комментировать их, а также помещать заметки о  моем отношении к фотографии – основному моему увлечению в настоящее время. Порой, после нескольких часов редактирования своих фотографий в Фотошопе, начинаешь понимать, что в этой работе  мало досуга и очень много труда.  Так что,   блог “Мои досуги” иногда хочется переименовать в “Мой тяжкий труд” (Шутка).

Фотографией я увлекся давно,  но профессионалом так и не стал. Тем не менее, снимая, а затем, тщательно обрабатывая  снимки в Фотошопе, стараюсь сделать их максимально профессиональными.

Согласно словарю иностранных слов, профессионал − это человек, избравший что-либо постоянным,  основным занятием, обративший это занятие в профессию. По-моему, такое определение слишком узко,  когда речь идет о любой творческой деятельности, в том числе и о фотографии.

Фотограф-профессионал может быть просто ремесленником, если его работы  не несут отпечатка индивидуальности автора, не “цепляют” новизной подхода, не воспринимаются зрителем на ассоциативном уровне. В то же время любитель может быть профессионалом, если его снимки  обладают всем тем, чего не хватает фотографу-ремесленнику

Надеюсь, что в фотографиях этой рубрики и в предлагаемых Вашему вниманию фотоальбомах найдутся снимки, отвечающие моему понятию профессионализма. Может быть, они заставят Вас улыбнуться, что-то вспомнить, а может быть, и ощутить щемящее чувство сопричастности к мгновениям жизни, которые автор в них запечатлел. Буду весьма признателен всем, оставившим свои отзывы, не зависимо от того, какую оценку моих снимков они содержат.

Рубрика Фотография Комментариев нет
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Избранное Больше